Vingt minutes : c'est, d'après le guide « Je réalise » de Castorama consacré au carrelage mural, le temps dont on dispose pour ajuster un carreau dans sa colle avant qu'elle ne commence à prendre. Ce chiffre résume l'esprit d'une crédence carrelée : un ouvrage de petite surface, mais où chaque geste a sa fenêtre de temps et son ordre.
Le carrelage pour crédence de cuisine ne se choisit donc pas seulement sur un nuancier. Il se pense depuis le mur nu jusqu'au dernier coup de chiffon, en tenant compte des prises, de la hotte, de l'évier et des meubles hauts. Voici ce déroulé, étape par étape, tel qu'il se présente sur un vrai chantier.
Étape 1 : relever le mur avant de choisir un carreau
Tout commence par un mètre ruban et un crayon. On mesure la longueur de plan de travail à couvrir et la hauteur libre entre le plan et le dessous des meubles hauts, ou jusqu'au plafond si la cuisine n'en a pas. Aucune règle n'impose une hauteur : la crédence protège là où tombent les éclaboussures, et beaucoup de cuisines la prolongent derrière la hotte, plus haut, parce que les projections de graisse y montent davantage.
Sur le plan coté, on reporte aussi tout ce qui traverse le mur :
- les prises et interrupteurs au-dessus du plan de travail ;
- l'arrivée et l'évacuation de l'évier ;
- la sortie de hotte ou la prise qui l'alimente ;
- les angles rentrants et les fenêtres éventuelles.
Ce relevé révèle souvent un point délicat : l'électricité. La norme NF C 15-100, telle que la résume Legrand, interdit toute prise au-dessus de l'évier et des plaques de cuisson ; seule une prise dédiée à la hotte peut se trouver au-dessus des plaques, placée vers 1,80 m du sol. Si la crédence est l'occasion de déplacer ou d'ajouter des prises, c'est le moment d'appeler un électricien, avant toute colle : les boîtiers doivent ressortir au nu du futur carrelage. Ces travaux sur le circuit ne s'improvisent pas.
Étape 2 : diagnostiquer le support
La fiche de pose de Castorama résume l'exigence en cinq mots : le support doit être sain, sec, plan, lisse et propre. Concrètement, on vérifie trois choses.
Un mur peint ou en plâtre
La peinture brillante ou écaillée nuit à l'adhérence. On gratte ce qui se décolle, on lessive, on ponce les surfaces brillantes et l'on applique le primaire recommandé par le fabricant de la colle. Un plâtre ou une plaque de plâtre absorbe l'eau de la colle : la fiche du produit choisi indique s'il faut d'abord une sous-couche.
Un ancien carrelage
Poser une crédence neuve sur l'ancienne évite la casse et la poussière, à condition que les carreaux soient bien adhérents (on les sonde en tapotant : un son creux signale un décollement) et que la colle choisie admette ce support. L'épaisseur ajoutée se reporte sur les prises et sur la jonction avec les meubles hauts.
Un mur abîmé
Trous, fissures et bosses se rebouchent et se poncent avant toute pose. Un mur trop tordu impose un ragréage mural ou un doublage. Si le mur est porteur ou montre une fissure qui s'élargit, l'avis d'un professionnel du bâtiment passe avant la décoration.
Étape 3 : choisir la matière du carrelage de crédence
Une fois le support connu, on choisit la céramique. Deux familles dominent le carrelage pour crédence de cuisine.
La faïence, la matière murale par excellence
La faïence est une terre cuite émaillée, légère et facile à couper. Elle est poreuse dans sa masse : la fiche technique d'une faïence murale du fabricant Rako la classe dans le groupe BIII de la norme EN 14411, celui des carreaux dont l'absorption d'eau dépasse 10 %. C'est l'émail qui la protège ; elle est faite pour le mur intérieur, pas pour le sol. Pour une crédence, c'est un choix logique : l'émail résiste aux taches et se nettoie à l'eau savonneuse.
Le grès cérame, plus dense et plus lourd
Le grès cérame est cuit à plus haute température et absorbe très peu d'eau. Il supporte mieux les chocs et convient aux grands formats imitant le béton, la pierre ou le marbre. Il est en revanche plus dur à percer et à couper, ce qui compte autour des prises.
Les autres pistes
La mosaïque de verre ou de pierre, les carreaux de ciment ou la terre cuite artisanale donnent du caractère, mais demandent plus d'entretien (pierre et ciment se tachent sans traitement) et un poseur soigneux. Pour qui hésite encore entre carrelage et plaques, notre guide du panneau mural de salle de bain décrit les panneaux décoratifs, une solution voisine sans joints de ciment.
| Matière | Atouts | Points de vigilance |
|---|---|---|
| Faïence | Légère, facile à couper, grand choix d'émaux | Poreuse sous l'émail, mur intérieur seulement |
| Grès cérame | Dense, résistant, grands formats | Lourd, découpes plus difficiles |
| Mosaïque | Suit les angles, effet décoratif | Beaucoup de joints à entretenir |
| Ciment, pierre | Aspect authentique | Traitement anti-taches nécessaire |
Étape 4 : arrêter le format et le motif
Le format se décide sur le plan coté de l'étape 1. Un petit carreau, type métro ou mosaïque, absorbe les irrégularités d'un mur et contourne bien les prises, mais multiplie les joints, donc les surfaces à nettoyer. Un grand carreau réduit les joints et agrandit visuellement la pièce, mais exige un mur très plan et fait peser plus lourd sur la colle.
Le motif compte autant : pose droite, en quinconce, à chevrons, verticale. Chaque disposition change le nombre de coupes. On ajoute donc une marge de carreaux pour la casse et les chutes, plus large pour une pose en chevrons ou en diagonale que pour une pose droite, et l'on garde quelques carreaux de réserve pour une réparation future : les teintes varient d'un lot de fabrication à l'autre.
Étape 5 : tracer le calepinage et poser le tasseau
Le calepinage consiste à dessiner la place exacte de chaque carreau avant de coller. On centre le motif sur l'axe de la hotte ou de l'évier, puis on vérifie que les coupes tombent en bout de ligne et ne laissent pas une bande de deux centimètres disgracieuse contre un angle.
La fiche Castorama propose une méthode simple. Comme les plans de travail et les angles sont rarement d'équerre, on trace un trait de niveau à la règle, à une hauteur de carreau plus un croisillon au-dessus du plan, puis l'on visse un tasseau horizontal sous ce repère. Avant de percer, un détecteur de matériaux permet de vérifier qu'aucune gaine ni canalisation ne passe à cet endroit. La première rangée reposera sur ce tasseau, ce qui garantit des lignes droites même si le plan de travail ne l'est pas.
Étape 6 : encoller et poser les carreaux
On prépare la colle dans un seau en suivant le dosage du fabricant et on la malaxe jusqu'à obtenir une pâte homogène. La fiche Castorama détaille les gestes :
- Étaler la colle à la truelle sur une zone de 2 à 3 carreaux de large au-dessus du tasseau.
- La peigner au peigne à colle, tenu à environ 60 degrés contre le mur.
- Pour un carreau de plus de 20 cm de côté, encoller aussi son dos sur environ 1 mm (double encollage).
- Poser le carreau contre le tasseau, le tapoter au maillet en caoutchouc, puis caler des croisillons aux angles.
- Passer une batte de carreleur en travers de deux carreaux voisins pour les mettre dans le même plan.
On avance ligne par ligne, par petites surfaces, pour rester dans les vingt minutes de temps d'ajustement citées plus haut. La colle qui déborde sur le tasseau ou dans les joints s'enlève tout de suite : sèche, elle gênerait la pose ou le jointoiement.
Étape 7 : réussir les découpes autour des prises
Les coupes droites se font au coupe-carreaux, en déduisant l'épaisseur d'un croisillon de la mesure. Pour une prise au milieu d'un carreau, la fiche Castorama conseille de repérer le centre, de protéger l'établi avec une chute de bois et de percer à petite vitesse avec un trépan diamant ; une découpe en L s'affine à la meuleuse et à la pince bec de perroquet.
Toute intervention autour d'une prise se fait courant coupé au tableau, sur le circuit concerné. Démonter un enjoliveur pour carreler autour est un geste courant ; modifier un boîtier, rallonger un fil ou déplacer une prise relève de l'électricien, conformément à la NF C 15-100.
Les bords libres de la crédence, sur le côté ou en haut, reçoivent un profilé de finition collé sous le dernier carreau. Il protège le chant, cache la coupe et donne une arête nette.
Étape 8 : jointoyer, nettoyer et attendre
La fiche Castorama fixe le rythme : 24 heures de séchage de la colle avant de retirer le tasseau et de poser la rangée du bas, puis encore 24 heures avant les joints. On retire les croisillons, on garnit les joints à la taloche en caoutchouc par passes obliques, sans creuser. Après une dizaine de minutes, on lisse à l'éponge humide ; une fois tout sec, le voile restant part au chiffon sec.
Dans une cuisine, un joint hydrofuge ou à base de résine tache moins qu'un joint ciment classique. La jonction avec le plan de travail ne se jointoie pas au mortier : elle reçoit un joint souple en silicone sanitaire, qui absorbe les petits mouvements entre le mur et le meuble et empêche l'eau de s'infiltrer derrière.
L'ensemble de ces étapes tient en un week-end prolongé pour une crédence simple. Pour organiser ce type de chantier, du devis à la réception, notre e-book Préparer ses travaux propose une méthode pas à pas, et la rubrique Intérieur & aménagement regroupe nos autres sujets sur la cuisine.
Entretenir la crédence carrelée
L'émail de la faïence et la surface du grès cérame se nettoient à l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle. Les joints sont le point faible : derrière la plaque, la graisse s'y fixe plus vite que sur le carreau. Un nettoyage régulier à la brosse douce évite qu'ils ne foncent. Les produits abrasifs ou très acides risquent de ternir certains émaux et d'attaquer les joints ciment : la fiche du fabricant indique les classes de résistance aux produits ménagers de chaque carreau.
Questions fréquentes
Quelle hauteur donner à une crédence en carrelage ?
Aucune norme ne la fixe. On couvre au minimum l'espace entre le plan de travail et les meubles hauts, et souvent davantage derrière la hotte. Sans meubles hauts, la crédence peut monter jusqu'au plafond ou s'arrêter à une hauteur choisie, finie par un profilé.
Faïence ou grès cérame pour une crédence de cuisine ?
La faïence, légère et facile à couper, est la matière murale classique ; elle est poreuse sous son émail mais suffit derrière un plan de travail. Le grès cérame, plus dense, convient aux grands formats et aux zones exposées aux chocs, au prix de découpes plus difficiles.
Peut-on carreler par-dessus une ancienne crédence ?
Oui, si les anciens carreaux adhèrent bien et si la colle choisie accepte ce support. Il faut alors tenir compte de l'épaisseur ajoutée au niveau des prises et des meubles hauts.
Faut-il un joint particulier dans une cuisine ?
Un joint hydrofuge ou à base de résine résiste mieux aux taches de graisse. La liaison avec le plan de travail se fait en silicone sanitaire, jamais au mortier.
Combien de temps faut-il attendre avant les joints ?
La fiche de pose de Castorama indique 24 heures de séchage de la colle avant le jointoiement. Le délai exact figure sur le sac de colle choisi.
Sources et références
- Castorama, fiche « Je réalise : poser du carrelage mural » — media.castorama.fr
- Legrand, Quelle est la norme NF C 15-100 pour la cuisine en 2026 ? — www.legrand.fr
- Rako, fiche technique d'une faïence murale (classification EN 14411, groupe BIII) — www.rako.cz
